Хакасия стала конкурентом туристическому Алтаю

В вагоне скорого поезда «Москва—Абакан» нашлось немало попутчиков – любителей путешествовать по российским регионам. Под стук колес они делились впечатлениями и строили планы на будущее. Казалось бы, что в этом такого, обычное дело. Но я обратил внимание, что многие из них посещали горный и степной Алтай, но предпочтение, судя по их восхищениям, отдавали Хакасии. Это меня как уроженца Прителецкой тайги насторожило, и я, как тот кулик, пытался нахваливать свое «болото». Раньше я бывал в соседнем регионе, но, видимо, туристическую привлекательность обошел стороной. «Только Ширинский район Хакасии по своему природному разнообразию, историческому наследию и археологической значимости во многом может поспорить с Алтаем», - уверяли меня попутчики.



Первым аргументом, прозвучавшим в пользу Хакасии, стал поселок Жемчужный, расположенный на берегу соленого озера Шира. Это место еще 125 лет назад облюбовали для купания и лечения. Теперь здесь несколько санаториев, в том числе один детский, в котором, как мне стало известно, еще в советское время проходили лечение дети из Горно-Алтайска и окрестных сел, ставшие теперь взрослыми дядями и тетями.

В середине лета, когда обжигающее солнце нещадно выжигает хакасскую степь, на берегах Шира яблоку негде упасть из-за наплыва туристов. Словно грибы вырастают палаточные городки, теснятся автомобили. Люди ищут жилье, что находится поближе к береговой линии. Рынок гудит, как пчелиный улей. Кафе и столовые привлекают запахами вкусных блюд.

В атмосфере курортного спокойствия звучит гул строительной техники. Это значит, что инфраструктура расширяется, благоустраивается, что привлечет еще больше туристов. К сожалению, подобной оживленности мне не пришлось наблюдать прошлым летом на озере Большое Яровое в Алтайском крае.



Из Жемчужного словно веером в разные стороны расходятся экскурсионные маршруты, способные удовлетворить разнообразные потребности: от археологической любознательности до испытания жесткого экстрима.

Восхищение у многих туристов вызывает горная гряда «Сундуки» с огромными каменными глыбами на вершинах (3). Отсюда открываются великолепные виды на десятки километров. Экскурсоводы утверждают, что «Сундуки» являются гигантским астрономическим комплексом древней цивилизации. Этому можно верить или не верить, но в любом случае это умелый маркетинговый ход, обеспечивающий приток туристов. К тому же у подножия гряды в хакасской юрте можно отведать национальные блюда.

Испытать чувство, возникающее при посещении мрачного подземелья, можно в пещере «Археологическая», названной так по остаткам стоянки древнего человека. Это чувство возникает на глубине сорок метров в теснине каменных сводов, и появляется желание побыстрее покинуть это место. Интересно, как чувствуют себя спелеологи в пещере «Ящик Пандоры», которая протянулась на одиннадцать километров и на глубину от поверхности до двухсот метров?

Пещер в Хакасии очень много. Таинственной и загадочной считается пещера «Кашкулакская». При ее посещении у туристов возникают тревожные ощущения, иногда панический страх, галлюцинации. Существует легенда, что в пещере обитает дух шамана и он, чтобы его не тревожили, пытается воздействовать на людей. Это тоже один из способов привлечения туристов.

А у нас в Горно-Алтайске местные власти сделали, кажется, всё невозможное для того, чтобы отпугнуть туристов от стоянки первобытных людей на берегу Улалушки. У тех же, кто отважился побывать там, навсегда пропадает желание хотя бы еще раз оказаться там, не говоря уж о том, чтобы показать эту «стоянку» кому-нибудь из своих друзей. Они что, гаражей не видели, что ли? А кроме гаражей там и нет ничего.



Для тех, кто боится темных подземелий, в Хакасии представлена убаюкивающая туристическая услуга — сплав по горной реке Белый Июс. Да, это не Катунь, но задремать от покачивания на волнах не придется, потому что красота меняющихся горных пейзажей не позволит прикрыть глаза. Но можно и поменяться местами, если пройти «Тропою предков» и с высоты увидеть вьющуюся серебристую ленту Белого Июса.

Этот маршрут по живописным предгорьям Кузнецкого Алатау очень популярен у любителей пеших походов. Здесь можно прикоснуться к природным каменным изваяниям, пройти по гротам и под скальными арками, увидеть следы пребывания древних людей: наскальную живопись 5-тысячелетней давности и приметы медного рудника бронзового века.

Если кого-то в горных походах утомляет жаркое солнце, то возможностей часами находиться в теплой воде предостаточно. Я уже упоминал соленое озеро Шира, а буквально в нескольких километрах и на более значительной высоте над уровнем моря находится пресноводное озеро Иткуль (6). Чем не природный феномен! Местные жители утверждают, что вода в Иткуле по прозрачности и чистоте не уступает байкальской. Мой гид по Хакасии Геннадий Филон (7) упорно отстаивал такую точку зрения. И я не оспаривал, зная, что в Байкале долго не покупаешься – вода ледяная, а из «Иткуля» можно долго не выходить. А когда выйдешь, то хочется походить по его берегам, сотворенным из белого песка и мелкого гравия.



По наплыву купальщиков с озером Шира конкурирует другое озеро — Беле. Это крупный водоем с площадью зеркала 75 квадратных километров. Вода слабо минерализована с преобладанием глауберовой соли. Такой состав воды считается эффективным очистительным средством для желудка. Возможно, для кого-то такая озерная вода потребуется в случае, когда отдых сопряжен с непомерным поглощением алкоголя. Но я таких людей не встретил. Зато любителей виндсерфинга и кайтсерфинга на озере бывает немало. Здесь не надо долго ждать ветра, который не только разгоняет или нагоняет облака, но и дует в паруса. Ветер такой, как надо.

Если путешественники с Алтая заскучают по родному дому, им можно проложить маршрут на озеро Алтайское. Такое название водоема может успокоить душу. Если этого покажется мало, можно приехать в село Бельтирское, вспомнив, что в Кош-Агачском районе есть два Бельтира – новый и старый.

Хакасский Бельтир знаменит тем, что вдоль дороги Аскиз – Таштып на тридцать километров растянулся могильник. При раскопках археолог Леонид Кызласов обнаружил трехликую каменную стелу, относящуюся к памятникам Афанасьевской культуры. Этот период в человеческой истории примечателен тем, что афанасьевцы создали в Южной Сибири центр обработки металлов.

Ну, а тем, кто предпочитает поваляться в грязевых отложениях, обладающих минеральным лечебным эффектом, — прямой путь на озеро Тус. Из за высокой солености его считают мертвым водоемом. В давние времена здесь добывали соль. Об этом свидетельствует название поселка – Соленоозерное, который вырос на месте казачьего форпоста по охране озера, принадлежащего царской казне.

И в этой местности снова природный феномен. Недалеко находится небольшое бессточное озеро Киприно с пресной водой. Для экскурсоводов такое соседство, как наживка для рыбы. Мол, окунешься сначала в мертвую воду, потом - в живую, и как будто заново родишься.



Изюминкой в туристическом разнообразии Хакасии выступают экскурсии на Ивановские озера. Тут уголок дикой природы: озера с ледяной водой, снежники, шумные водопады, звонящие ручьи и альпийская растительность. А на исходе лета можно поползать на коленях, чтобы насытиться брусникой и черникой, а в мае ещё и покататься на лыжах…

Мне пришлось быстро убедиться, что туристический бизнес в Хакасии построен на продуманной основе. Взять, например, экскурсии на место силы «Ымай». Экскурсовод непременно скажет, что вокруг менгира — каменного изваяния, изображающего супругу верховного божества Тенгри, необходимо пройти три раза по часовой стрелке, бросить к подножию монетку, загадать желание, которое непременно будет исполнено. Менгир находится рядом с автодорогой Абакан – Ачинск, недалеко от райцентра Шира. Побывать здесь легко без всякого экскурсионного сопровождения и сэкономить при этом 900 рублей.



Так же легко можно побывать на Туимском провале и еще оставить в своем кошельке 800 рублей, хотя зрелище здесь очень впечатляющее. В середине двадцатого столетия в этом месте была шахта, свод которой обрушился, а в провале образовался водоем… с сорокаметровой глубиной. Вода бирюзового цвета — это говорит о том, что в шахте кроме золота, свинца, вольфрама и железа, добывали медь. Работа велась силами заключенных Туимлага, о котором говорили как о самом жутком месте угнетения заключенных. В Туимском провале я усмотрел сигнал природы о том, что не следует человечеству опустошать недра планеты с такой ненасытной жадностью…



Любопытствующему путешественнику от предложений хоть на части разрывайся. Узнав о моей причастности к пчеловодству, Геннадий Филон тут же повел меня к Николаю Марковичу Саломатову. Мы застали его принимающим ванну из отвара чабреца под кронами фруктовых деревьев.

— Очень полезная процедура, - сказал Николай Маркович после знакомства. – Продолжим ее травяным чаем с мёдом.

И он молодцевато засуетился перед столом. Я был ошеломлен, потому что уже знал, что Николаю Марковичу полных 94 года (12). А он еще содержит небольшую пасеку, которую вывозит на медосбор в поля. И сам рулит: его УАЗ я несколько раз потом видел на поселковых улицах. А разговор наш касался темы долгожительства. Образ жизни этого сельского труженика достоин внимания. Лет десять назад Николай Маркович похоронил супругу, и теперь один управляется с садом, огородом и пчелами. Еще приходится и машину ремонтировать. В завершение нашей итоговой встречи он как бы пожаловался, что в его доме необходимо присутствие женщины, желательно молоденькой. Ну, кто из мужчин не пожелает оказаться на месте хакасского долгожителя.



Много интересного можно узнать от посещения Хакасии. Например, в регионе с уважением относятся к памяти казачьего есаула Ивана Соловьева, боровшегося с большевиками и якобы причастного к исчезновению золота адмирала Александра Колчака. В советской историографии этот человек причислен к белобандитам, с которыми героически боролся Аркадий Голиков, известный больше как детский писатель Аркадий Гайдар. При знакомстве с событиями той поры у меня возникло ощущение, что отношение местных жителей, особенно хакасов, к личности Гайдара весьма прохладное. А вот уроженец Усть- Коксинского района, Полный кавалер Георгиевского креста, воевавший с большевиками у нас на Алтае, Александр Кайгородов остается для туристов неизвестной личностью - как и победитель, красный командир Иван Долгих.

Туристам в Хакасии, проявляющим любопытство к истории и археологии, легко обогатиться новыми знаниями. Хакасские руководители индустрии туризма используют малейшие возможности для привлечения любителей путешествовать. В путеводителе обозначена даже заимка Агафьи Лыковой, история староверческой семьи которой хорошо известна жителям Республики Алтай. Нашим бы чиновникам и предпринимателям в сфере туризма такое же рвение, как у соседей — иначе в скором времени придётся их догонять.

Фото автора.